一年前为大家写过一篇 衬衫的法则：面料篇 ，其实讲过这个问题，但前两天我们的皇家牛津纺面料上线，还是会有很多消费者一脸问号：What？什么牛，什么筋，什么鞋？

今天再给大家细细讲讲三种名字类似的面料，牛津纺 Oxford Cloth 精细牛津纺 Pingpoint Oxford 皇家牛津纺 Royal Oxford。

 牛津纺 Oxford Cloth 

中文里，牛津纺面料又称为牛津布，制成衬衫长叫做牛津衬衫、牛津纺衬衫、牛津布衬衫。这里的牛津二字确实像各种时尚号写的的那样，跟牛津大学有关系。最早的牛津纺的叫法出现在19世纪上半叶，用来形容一种当时叫做Regatta Shirt（帆船赛衬衫）的夏季非正式外穿衬衫上。最早的牛津布不仅有纯棉的，还有含毛的，并且常常是细条纹的花型。而不是我们现在说到牛津纺脑海里就会立即涌现出来的白色和浅蓝色的素色样子。

出处：Cumming, Valerie; Cunnington, C. W; Cunnington, P. E.. The Dictionary of Fashion History

到今天，牛津纺衬衫已经是最为经典的一种男士休闲衬衫。在过去的一百多年里，牛津纺衬衫逐渐固化出了与领尖扣领（Button Down）搭配的范式，被成为 Oxford Cloth Button Down 简称 OCBD。此时受美国硅谷文化深厚影响，也是牛津纺衬衫点行用户的IT狗兄弟们会相视一笑，脑海中浮现另外一个词儿，ODBC（开放数据库连接Open Database Connectivity）。

牛津纺在视觉上最大的特点是“颗粒感”。这种颗粒感是通过平纹布经纬向（纵横两个方向）粗细相差悬殊的纱线“勒”出来的。另外因为牛津纺往往是细细的经纱有颜色，粗粗的纬纱（就是那些颗粒）为白色，会呈现出一种草色遥看近却无的“谜之色彩”的层次感。

也是因为牛津纺用了比较“粗粗的纱线”，距离我们一般意义上的“好”面料的概念有那么一点距离。因为无论是纺织行业还是一般消费者，会觉得经纬向全都用上很高支的细纱线才是“好”面料。启航人的牛津纺目前有6款面料，在细细的经纱上使用了100支/2的纱线，是非常少见的优质牛津纺面料。

 精细牛津纺 Pinpoint Oxford 

中文中精细牛津纺有人也叫精致牛津纺。Pinpoint做名词讲是针尖儿的意思，做形容词讲是精确的意思(Pinpoint Oxford有时候会简称为 PinOx)。精细牛津纺就是把经纬向纱线支数都提高到80支甚至更高，因此布面观感和标准的牛津纺有明显的区别，颗粒感明显减弱。不仔细看，几乎和府绸Poplin没啥区别。然而因为经纬纱线异色，精细牛津纺依然保持了谜之色彩层次。

80支双股精细牛津纺是全棉成衣棉烫衬衫的最常规面料，在面料精细度和免烫性能方面达到了最佳平衡。著名的美国成衣免烫衬衫品牌布某兄弟使用的基本都是这款面料。

启航人也为消费者提供大量精细牛津纺面料，有兴趣的消费者可以向量体师垂询。

 皇家牛津纺 Royal Oxford 

皇家牛津纺是牛津纺家族比较闪亮的一员。其实皇家牛津纺本质上是一种多臂提花（Dobby）面料，组织结构并不和牛津纺/精细牛津纺一致。只是从布面感觉上接近牛津纺面料。因此被冠以牛津纺的名号。

多臂提花需要专门的织机才能纺织，在皇家牛津纺刚刚出现的时候，只有上层社会的人士可以享受这种面料。加之皇家牛津纺更有光泽，更加柔软，上身效果相对与朴实内敛的精细牛津纺和府绸，更给人华丽丽的感觉。Royal（皇家的）成为了这种“牛津纺”的前缀。

从亲戚关系上讲，牛津纺和精细牛津纺算亲兄弟，皇家牛津纺最多算表兄弟。